坐在餐桌前，各种食风扑鼻而来，川风、粤风，“风风”入口。而今，不留神吹来一股跨国风，不是西伯利亚来的，是从东南亚来的，风力还不小，大有席卷京城之势。作为美食气象监测员的我，理当为食客们安全、愉快地在风中撮饭，出一份力。
据说泰国菜在几个大城市流行有一段时间了。以它为矛头，东南亚许多国家的菜肴，比如号称正宗的印尼菜、马来菜、越南菜什么的已开始大张旗鼓地在中国扩张，然后宣称自己是美食时尚。闹得如今都市的时髦人群中，如果有人说自己没吃过泰国菜（或者印尼菜、越南菜、马来菜），准被别人笑做老土。
幸好俺是吃过几次泰国菜的。有的还是在号称很正宗的地方吃的。每次吃完请客一方都热情地问味道还好吧，吃得怎么样等等，让我颇为挠头：违心回答自己难受，如实回答人家难受，最后只好打哈哈了事。现在请客的人不在，可以仔细剖析一下泰国菜，论一论在中国想扎根的所谓泰国菜的“醋”风格。
先说口味。我以为，现在绝大多数人想吃泰国菜是赶时髦，真正发自内心喜爱其口味的不会有多少。我在北京吃过的泰国菜口味以酸辣为主，酸以泰国柠檬、番茄来体现，每道菜非要挤上几滴不可。鱼肉酸、水果蔬菜酸，汤酸，甚至米饭都酸，所以在北京初次吃泰国菜的人会发现吃一顿下来全然记不清吃了些什么，只有强烈的醋或醋的味觉永留记忆当中。此时再加上辣，两种强烈的味道搭配着将其他百味统统抹杀。这种千菜一味的做法和华夏美食讲究的发挥每种材料自身特色的传统完全相反。我认为偶尔尝尝则可，多了实在没法适应。如果说这味道也让人胃口大开，口水直流——那不如直接来瓶米醋下白米饭，倒省钱。
再说材料。应该说泰国占了好地势，各种生物丰富多彩。饮食里多有海鲜和农作物。然而再生猛的海鲜，也吃不到它本来的鲜味——广东人非要大骂浪费不可。至于有名的泰国香米，煮出来珠圆玉润，清香撩人，如果能配上点下饭的火爆腰花或者鱼香肉丝或者鱼香茄子煲或者小炒肉什么的，真是绝妙。可惜我们在北京吃到的一些泰国菜里它只能和各种生菜沙拉、来历不明的调味汁以及酸辣汤为伍，感叹自己的怀才不遇。倒是各色热带水果在泰国菜中发扬光大，让人还算满意，可惜局部的完美掩盖不了整体的缺憾，反而有喧宾夺主之嫌。本人未到过泰国，真不知纯正的泰国美味就是如此？
说了这么半天，如果再有人请我吃泰国菜
